MAGICA SARDEGNA: ISOLA DELLE MERAVIGLIE

Alluvione in Sardegna

Thu, 27 Nov 2008 21:18:15 GMT

22/10 /2008 Alluvione in Sardegna, spiccioli dal governo. "Miei cari concittadini sardi" diceva Silvio, "concittadino un par di palle" dovrebbero rispondere i sardi. L'ULTIMO REGALINO DEL GOVERNO, è stata un'elemosina di 7 milioni di euro per i danni provocati dalla recente alluvione nel sud dell'isola, un'inezia se si considera che solo il comune di Capoterra ha stimato danni per 118 milioni di euro. Inizialmente è stato proposto un finanziamento di 20 milioni di euro che poi è stato bocciato dal governo e successivamente ridotto a 7. La regione Sardegna ha stanziato 38,5 milioni di euro e si spera in più fondi nella prossima Finanziaria di Tremonti (chi visse sperando ......!) Al "concittadino" Silvio sembra non fregargliene niente delle 600 famiglie che nella sola Capoterra hanno subito danni a beni indispensabili per la vita quotidiana, preferisce salvare, con 150 milioni, il Comune di Catania portato alla bancarotta dal suo medico Scapagnini.
Figli e figliastri, come si diceva una volta.

Dedicato A...

Tue, 30 Sep 2008 15:24:07 GMT

DEDICATO CON RABBIA
A chi dice che la Sardegna e’ bellissima e ha visto solo la strada che dall’aereoporto di olbia porta a una villetta a Porto cervo.
A quell'imbecille (Flavio Briatore) che sulla spiaggia di Capriccioli per lo sbarco di tre gommoni con a bordo una pattuglia di vip Emilio Fede compreso... disturbava i bagnanti, fra i quali molti bambini.

A quelli che ingrassano vendendo pezzi di coste della Sardegna e a quelli che li comprano.
A quella cretina (Eleonora Brigliadori) che ha sporcato pezzi di monumenti naturali della mia terra dicendo che la sua e’ una "forma d’arte".
A chi non ha rispetto per la terra e per la vita e ogni estate incendia le montagne.
A quei cacciatori che dicono che i veri amanti della natura sono loro.
A chi definisce la caccia uno "sport".
A chi dimostra la propria forza con i deboli.
A chi detta legge e non giustizia.
A chi dice di voler combattere la miseria e la disperazione ma poi va in giro con auto pagate da me, entra gratis dove io pago per entrare, e guadagna dallo stato italiano 50 volte quello che guadagno io.
A chi condanna chi ha rubato una manciata di lenticchie per sfamare i propri figli e lascia libero chi ha rubato milioni per ingozzarsi.
A chi non ha rispetto per la propria vita e per la vita altrui.
Agli stupratori.
Ai crimini legalizzati.
A chi rinchiude le idee dentro una galera.
A chi ha rubato l’infanzia e l’innocenza a un bambino trasformandogli i sogni sereni in orribili incubi.

Sa Balentia

Mon, 21 Jul 2008 11:21:11 GMT

Balentia e i veri Balentes

Cos’è la Balentìa?

Non esiste nella lingua italiana un vocabolo che restituisca esaustivamente la concezione di Balentia, perché si entra in una dimensione che contempla in sé concetti assoluti come vigore, ardimento, temerarietà e baldanza di fronte a difficoltà da affrontare.

In realtà attende a una sfera che supera il terreno, se non fosse determinante l’accostare la Balentia alla delinquenza barbaricina del passato (e non solo!)

Nei fatti, qualche scalcinato teppista nostalgico rivendica la Balentia propria, e quella della comunità, che verrebbe usurpata da turisti istranzos, come fanno comprendere alcuni episodi verificatisi in Barbagia ultimamente, nel senso in cui li cita, e li coglie, il poeta-pastore Gavino Ledda, nelle pagine dell’Unione Sarda.

In s’antigoriu, nei tempi cioè della più antica tradizione sarda, si credeva nell’esistenza di uno spirito maligno il cui nome era Balente: era rappresentato come un essere dall’aspetto di bue o di porco, con terribili occhi dallo sguardo infuocato, che si moveva trascinandosi appresso robuste catene.

Un mito, una figura terrificante che, per la sua assoluta negatività, potrebbe aver contribuito ad accostare, sin quasi a sovrapporli, i concetti di Balentia e di delinquenza, di efferatezza, di quel tipo di malaffare spregevole, insensato e ferino.

Ma deu seu cumbinta chi sa Balentia est atera cosa!

Mi vengono in mente i cavalieri della Sartiglia di Oristano che si lanciano in una corsa sfrenata della quale la tensione, l’incertezza e la sorte sono gli ingredienti principali, cioè i veri protagonisti: i cavalieri sono soltanto gli intermediari fra le incertezze, le angosce della comunità contadina e la sorte (sors, intesa come entità labile, sfuggente e ultraterrena) da cui dipendono e a cui tendono, rappresentata da una stella appesa a un filo mediante un nastro verde.

Chi si propone come balente si lancia in un galoppo irrefrenabile con l’unico obbiettivo di cogliere il centro della stella con il suo stocco teso in avanti, in mezzo a due ali di folla trepidante, in un frastuono di rullare di tamburi.

Solo il balente ha il polso fermo e la freddezza per infilzare la stella e portarla a casa.

Più stelle infilzate dai balentes, più fortuna e più abbondanza nei raccolti.

Balentia è una parola magica, che mantiene intatta la capacità di evocare miti, eroi ed emozioni forti fra i giovani sardi.

Di recente ho assistito ad un concerto di un gruppo di tre cantanti che si sono autodefiniti "Balentes".

A un certo punto della serata, messi via gli strumenti, hanno intonato "a cappella", cioè senza accompagnamento strumentale, un canto dolcissimo e melodioso che ha ricreato il placido e continuo cullare di una ninna nanna: le tonalità vocali pur tanto differenti s’accordavano a formare uno strumento magico che riusciva a riprodurre il soffio leggero del vento e lo scroscio delle onde.

Balentia è anche questa, molto simile alla magia. Ben oltre i luoghi comuni. fonte ( Michela Serra da Paraulas)

Un po' di Storia della mia Citta'

Mon, 07 Jul 2008 10:43:21 GMT

Cagliari: Magia nei secoli

Per chi giunge dal cielo Cagliari si svela come d'incanto, adagiata intorno alle bianche colline calcaree che si elevano tra stagni, lagune ed il moderno sistema portuale che salda la città storica e le sue appendici col mondo mercantile e delle industrie. La città si apre come una grande finestra tra il mare e l'entroterra agricolo, in un miracoloso alternarsi di terra e acque che genera prospettive e paesaggi dai colori talvolta fantastici: dal verdognolo del Molentargius al rosa violaceo delle saline, dall'azzurro del porto canale al giallo di Santa Gilla, per giungere alla distesa sabbiosa del Poetto e al turchese delle acque antistanti. Intorno alla città si sviluppa una cintura di verde che va dai boschi di Capoterra e Uta alla foresta del Sette Fratelli per concludersi agli estremi dirupi del Monte Serpeddì.

Vista dal mare Cagliari acquista un fascino particolare. Tra l'azzurro delle acque, oltre il grigio delle banchine, la città appare quasi immobile, petrosa e arrampicata. "E' una città bellissima, aspra, pietrosa - scriveva Carlo Levi in Tutto il miele è finito - con mutevoli colori tra rocce, la pianura africana, le lagune, con una storia tutta scritta ed apparente nelle pietre, come i segni del tempo su un viso: preistorica e storica, capitale dei sardi e capitale coloniale di aragonesi e piemontesi; una delle più distrutte per i bombardamenti dell'ultima guerra e, in pochi anni, una delle più completamente ricostruite.

La visione dal mare ripropone ancora oggi l'immagine della città evocata nelle antiche stampe care agli ingegneri militari piemontesi e ai viaggiatori dell'Ottocento. Man mano che la nave si avvicina al porto, si scorge la città storica dominata dalle torri medioevali e dalle mura bastionate. Poi si riconoscono i palazzi e le antiche chiese. Strana Cagliari di pietra. Ci inerpichiamo su per una strada fatta come una scala a chiocciola ... Cagliari è molto ripida. A metà, c'è uno strano posto chiamato i bastioni, un ampio spazio pianeggiante simile ad una piazza d'armi con alberi, stranamente sospeso sopra la città, e dal quale parte un lungo braccio, simile ad un ampio viadotto di traverso sopra alla strada a chiocciola che si inerpica verso l'alto. Sopra i bastioni, la città continua a salire ripida verso la cattedrale e il forte: così si esprime D. H. Lawrence in Mare e Sardegna (1921).

Dal castello lo sguardo volge verso il porto, dal quale siamo giunti. La sensazione è piacevole: dall'alto tutto sembra immobile, rarefatto, non si scorge il brulicare confuso della gente, è come se il tempo - andando contro la legge dell'accelerazione universale - avesse smesso di correre. Ma così non è. Il respiro del porto è ampio e complesso, a tratti enigmatico. Per chi giunge dal mare il primo contatto con la città è dato proprio dal porto: un paesaggio magico, anche se in continua evoluzione - luogo di traffici, di riflessione e di solitudine - che dà alla città un grande respiro. Cagliari, porta del Mediterraneo che collega l'Europa Continentale con l'Africa ed il Medio Oriente. Ma anche una grande profondità: è nel porto che in primo luogo si misura la capacità di apertura e di dialogo della città con l'esterno.

Cagliari, sicuro approdo sin dal periodo fenicio, ricollega lo sviluppo del porto al sorgere ed al diffondersi della vita mercantile e commerciale: il grano, la lana, i formaggi, l'olio, il vino, il sale, i minerali - sin dal dominio di Cartagine e poi di Roma - passavano attraverso il porto, anche se la sua dislocazione non era proprio l'attuale. E ancor oggi gran parte dei commerci ruota intorno ai moli e alle banchine.

Cagliari è città antichissima che, nella sua lunga storia, ha svolto ruoli diversi: principalmente è stata emporio e roccaforte con accentuazione di una funzione sull'altra a seconda delle contingenze. La sua posizione baricentrica nel Mediterraneo e l'accessibilità del sito ne fecero un approdo sicuro, privilegiato nell'ambito delle più importanti rotte commerciali sin dall'epoca classica.

Gli antichi insediamenti sono testimoniati ancora oggi dall'impotenza dei monumenti e dei ruderi tramandati: la necropoli fenicio-punica di Tuvixeddu, che rappresenta la più vasta ed importante area sepolcrale del Mediterraneo; la Grotta della Vipera, monumento funebre ma anche tempio dell'amore e della poesia; l'Anfiteatro Romano. Ma, al di là delle emergenze architettoniche, l'antica civiltà che popolò questa nuova terra trova conferma nei numerosi reperti sistemati nel Museo Archeologico di Cagliari, allestito presso la Cittadella dei Musei in un area, di grande suggestione e panoramicità, che ospitò in precedenza il Regio Arsenale.

La Cittadella è posta all'estremità del Castello di Cagliari, il quartiere di origine medioevale - le torri che svettano sono ancora quelle edificate ai primi del Trecento sotto la dominazione pisana - che, unitamente a La Marina, Stampace e Villanova, conserva l'anima e il sentimento profondo della città. Qui sorgevano i più importanti edifici: il Palazzo Viceregio (che, durante il soggiorno dei Savoia a seguito dell'esilio da Torino, potè diventare Palazzo Reale), l'Episcopio, il Palazzo Comunale. Gli edifici esistono ancora. Il Palazzo Viceregio (ora di proprietà della Provincia di Cagliari) ospita il Prefetto e nelle sue sale ancora campeggiano le tele dei vicerè. Anche il Palazzo Civico permane ma la funzione amministrativa viene assolta in altri edifici ubicati oltre la città murata. L'Arcivescovo è l'unico che resiste al suo posto quasi a voler testimoniare la forza della fede nei secoli.

Ma il Castello non è stato solo il centro del potere ed il luogo in cui si sono sovrapposte le diverse dominazioni esterne: pisana, aragonese, spagnola e piemontese. Il Castello unitamente agli altri quartieri storici - ha rappresentato anche lo spazio fisico ove si è gradualmente formata, nelle diverse epoche e nel contrasto con i gruppi dominanti, la coscienza civile e politica del popolo sardo sino all'affermazione della sua peculiarità storica. Qui si riunivano gli Stamenti (gli antichi parlamenti sardi) ed ha preso forza - in una vicenda plurisecolare fatta di vittorie effimere, di lunghi silenzi ma anche di conquiste stabili - l'idea autonomista, fondamento della moderna democrazia e segno distintivo del nostro popolo.

In un momento di grande e necessaria apertura e di imponente modernizzazione - l'attivazione del moderno porto canale e la realizzazione del nuovo aeroporto ne costituiscono ulteriore conferma - il recupero dell'identità e della memoria storica sono i dati dai quali bisogna partire: non il ricordo romantico, sempre più vago, di un passato che precipitosamente si allontana con le sue fugaci ombre, ma l'acquisizione della consapevolezza - che deve poggiare su sicure basi scientifiche - che ciò che noi oggi siamo, la Cagliari che si affaccia all'alba del terzo millennio, è il frutto di una lunga e complessa vicenda storica che ha segnato in modo indelebile non solo gli spazi e i luoghi ma anche la coscienza degli uomini ed il loro modo di operare.

I SHARDANA

Mon, 19 May 2008 16:04:28 GMT

I Guerrieri Shardana: il popolo del mare

Il popolo sardo ha radici antichissime . I resti umani ritrovati nella grotta Corbeddu, in località Lanaittu , presso Oliena risalgono a oltre 10.000 anni prima di Cristo. Nei millenni successivi si sviluppano varie culture che prendono il nome dalle località dove sono stati rinvenuti i reperti più importanti: Su Gorropu, Filistru, Grotta Verde ed altre.Tipici di questo periodo sono gli strumenti di selce e osso lavorati , ceramica variamente decorata vasi in terracotta e pietra. di particolare rilevanza, il largo uso dell’ ossidiana ( specie di vetro vulcanico durissimo, che consentiva di produrre punte di freccia, coltelli e raschietti affilatissimi) che per secoli dai giacimenti di Monte Arci (Oristano) ha alimentato un florido mercato attivo in tutto il mediterraneo.

Nell’Età del Bronzo a partire dal 1800 a.C. comincia a svilupparsi la civiltà nuragica che avrà termine nel 238 a.C. con la conquista dell’isola da parte dei romani.

Oggi chiamiamo nuragica la civiltà che edificò gli emblemi più noti della Sardegna : i nuraghi; torri tronco-coniche realizzate con grandi blocchi di pietra assemblati a secco, senza l’utilizzo di leganti (calce, fango argilla ecc.) . Essi avevano, probabilmente, la funzione di abitazione oltre che di punto di avvistamento del nemico e di difesa. Nell’isola se ne contano oltre settemila, in diversi stati di conservazione. Presso i nuraghi, nel corso di varie campagne di ricerca sono state ritrovate svariati manufatti in bronzo ( più note come “bronzetti nuragici”) che rappresentano i vari aspetti della religione e della società nuragica: la Grande Madre, il Sardus Pater, capi tribù, guerrieri, sacerdoti, maghi ecc. alcune di queste hanno una straordinaria somiglianza con manufatti di altri popoli del mediterraneo ( es. gli Etruschi) .

Nel periodo nuragico, accanto al popolo dedito alla pastorizia ed all’agricoltura ve ne era un altro di grandi navigatori e temibili guerrieri che tra il II ed il I millennio a.C. dalla Sardegna si inserisce prepotentemente sulla scena del mediterraneo : i Shardana (i sardi).

Insieme agli Shakalasca (i Siculi), agli Akauash (gli Achei), ai Luka (i Lici ), ai Tursha (gli Etruschi) ai Libu (i Libi), essi appartenevano ai “Popoli del Mare” quelle genti indoeuropee che nel XIII-XII secolo a.C. invadono e mettono a ferro e fuoco il mediterraneo, distruggendo Corinto, Micene, Ugarit, sconfiggendo gli ittiti causando il crollo del loro impero. Lo stesso Egitto di Ramesse II, Il più grande e potente paese del tempo, viene attaccato e messo in difficoltà.

. Dovevano essere guerrieri davvero eccezionali i Shardana se lo stesso faraone , dopo ripetuti scontri, non potendo batterli, ne arruolò un contingente nel proprio esercito e con esso costituì la sua guardia personale .

E fu probabilmente il contingente di Shardana al seguito del faraone che , nella battaglia di Qadesh contro gli Ittiti (1270 a.C.) salvò Ramesse II da una sconfitta che avrebbe cambiato il corso della storia.

Il nome Shardana deriva da Shardin, Sher-Dan (Principi di Dan) così chiamati perchè probabilmente erano mercenari che si unirono alla tribù di Dan durante l’esodo degli Ebrei dall’Egitto verso la Palestina ( L. Melis ).

La parola SHRND appare per la prima volta in caratteri fenici in una stele rinvenuta presso l’antica città di Nora; è una prova importante, ma non l’unica, che attesta l’origine del nome Sardegna e dei suoi abitanti.

Ma la documentazione più consistente e attendibile che parla del glorioso passato degli antichi Sardi è soprattutto egiziana : le iscrizioni ed i bassorilievi dei templi di Abu Simbel, Karnak e Medinet Habu ed il papiro Harris. I guerrieri Shardana sono raffigurati con armi ed equipaggiamento diversi da quelli del “normale” esercito egiziano. Impugnano lunghe spade, hanno lo scudo rotondo , elmo dotato di corna ed indossano un corto gonnellino: sono esattamente identici ai guerrieri riprodotti nei bronzetti nuragici. (Mario Sanna)

Nave e Guerriero Shardana

"SOS SHARDANA RIBELLES KI NEMOS PODET BINKERE" (RAMESSU II)

Il Trenino Verde

Thu, 15 May 2008 20:48:24 GMT

Storia del Trenino Verde

Lastoria del Trenino Verde, antica e appassionante, ha inizio alla fine del secolo scorso, quando il conte Camillo Benso di Cavour propose la cessione delle meravigliose foreste della Sardegna per finanziare le ferrovie da realizzare nell’isola, con la premessa di pensare anche alle zone interne della montagna. Fu, quella, una decisione destinata a cambiare il volto di molte zone interne della Sardegna, fra queste vi era anche l’Ogliastra e le barbagie. Come, appunto, spiega Fernando Pilia nel suo testo Il Trenino Verde della Sardegna: un secolo di storia fra pionieri, banditi, letterati e turisti fu tanta la gioia dei “montagnini” all’inizio, quanto la delusione al momento di trarre concreti bilanci; nella proposta di Cavour, infatti, già si intravedeva quali sarebbero state le linee guida del governo piemontese.
Non a caso nel 1863, il Re Vittorio Emanuele II approvò una legge per la concessione delle strade ferrate sarde a una società inglese, decretando, l’anno successivo, l’assegnazione di 200.000 ettari di terreni ad uso civico alla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde.
Tuttavia, i lavori iniziati nel 1865, portarono in molti luoghi anche importanti benefici. Se nel 1880 poteva dirsi ultimata l’arteria occidentale dell’isola, con la linea Cagliari-Sassari-Porto Torres, la realizzazione dei tratti secondari stentava, però, a procedere. Cosicché, mentre in tutti i paesi cresceva il fervore per poter usufruire del nuovo veicolo di progresso, venne approvata, nel 1885, la legge 3011 concernente le concessioni di strade ferrate secondarie in Sardegna, a spese, rischio e pericolo del concessionario; fra le nuove tratte in progetto vi era la Mandas-Tortolì (oggi Mandas-Arbatax). I lavori, con ben tre anni di anticipo sulle previsioni, furono terminati il 20 Aprile del 1894 in un giorno memorabile per la popolazione ogliastrine e barbaricine E’ giorno di festa, dunque, per quella stupenda e quasi sconosciuta regione: i cento comuni sparsi su per le montagne folte di querceti o verdeggianti d’ulivi e di viti, sentiranno come un annuncio di vita nuova e di speranze, il fischio della vaporiera che reca, segnacolo di progresso, la fiducia all’avvenire. In quel momento, in cui era grande la gioia per la nuova conquista, serpeggiavano, però, i primi malumori fra chi si sentiva tagliato fuori dall’economia dei binari. In effetti, gli interessi dei gestori erano precisi: gli scaltrissimi finanzieri del nord, con astute mire rapaci e speculative, pensavano allo sfruttamento delle immense foreste d’alto fusto e dei giganteschi macchioni che, cresciuti alti e robusti, producevano grandi quantità di pregiata materia prima per ottenere il carbone vegetale “di cannella”, ottimo combustibile da cucina. Questi razziatori senza scrupoli sapevano di poter guadagnare molto con la distillazione di ogni tipo di legname e contavano sui ricavi derivati dalla produzione del tannino, ricco di acido tannico, contenuti nella corteccia fresca delle giovani piante, utilissimo per la conciatura delle pelli. Sapevano anche che si sarebbe potuta utilizzare, senza alcuna spesa, perfino la cenere ottenuta della bruciatura del frascame minuto per produrre il sapone da bucato. In tutto ciò veniva a mancare la finalità primaria del progetto, vale a dire, la possibilità di collegare alla società industrializzata i mille paesi di montagna che vivevano ancora nella più profonda arretratezza. Questi centri furono, per lo più, sfiorati dal tracciato, condizionato dalle difficili condizioni orografiche; ma anche i paesi direttamente collegati risentirono della lentezza dei collegamenti, descritti dai viaggiatori dell’epoca come duri ed estenuanti: per giungere da Tortolì a Cagliari si percorreva oltre mezza giornata in viaggio.
Gli apporti tecnici dell’opera ferroviaria furono, comunque, di primaria importanza e, se è vero che il governo, prima piemontese, poi statale, non agì in Sardegna per opera di carità, gli aspetti positivi portati dalla <<sospirata rete>> non vennero meno. Il tracciato che si snoda fra i comuni di Sadali, Seui, Ussassai, Gairo Taquisara (con in origine la diramazione per Osini, Ulàssai e Jerzu), Villagrande, Arzana, Lanusei, Ilbono, Elini e Tortolì è un susseguirsi di ponti e gallerie, imponenti opere ingegneristiche realizzate grazie all’apporto di maestranze provenienti dalla penisola. Tecniche di costruzione all’avanguardia per l’epoca ma, soprattutto, per quelle persone che si stupirono a percorrere centinaia di metri nei <<tenebrosi tunnel>> o affacciandosi nelle valli dai ponti sospesi sulle profonde gole del tracciato. Oggi, certo, il progresso tecnico ha portato a ben altri risultati ma, allora, doveva sembrare tutto diverso: <<è uno degli spettacoli più sublimi della natura che desta un senso di ammirazione stupefacente vedere il “fumido Satana” addentrarsi e sparire nelle sinuosità dei burroni, da secoli solo accessibili all’irsuto cinghiale ed al timido cerbiatto>> si leggeva su L’Unione Sarda il 21 Aprile del 1864. Si rivelò importante anche l’uso di bilance di precisione e telegrafi o l’apprendimento della meccanica delle locomotive.
La storia del Trenino Verde è, però, anche un’altra. È quella della migliaia di semplici cittadini che ne hanno usufruito per lavoro (ancora oggi, quando le strade ghiacciano, c’è chi preferirebbe spostarsi in treno) o per gite di piacere, di letterati e studiosi che ne sono stati affascinati, avvolti in quella scomoda dimensione di natura selvaggia. Ma è anche la storia dei banditi; di Samuele Stochino, eroe in battaglia nella prima grande guerra che, deluso forse per una medaglia al valore non ricevuta a causa dei suoi precedenti con la giustizia, disertò, e riprese al sua latitanza dal lento trenino che percorre le montagne dell’Ogliastra. È una storia che passa attraverso le guerre, trasportando i soldati o i temibili cani da guerra di Fonni, o avviando al commercio prodotti come il Pecorino Romano, fatto dai pastori sardi e avviato, da Roma, ai traffici internazionali.
Quella delle ferrovie secondarie è anche una storia di maldestra gestione politico-amministrativa, passata attraverso vari interpreti; la crisi in occasione della prima Guerra Mondiale, portò la Società Italiana per le Strade Ferrate Secondarie Sarde a cedere la guida alla Società per le Ferrovie Complementari della Sardegna. Ciò che è sempre mancato a queste linee ferroviarie è la consapevolezza, da parte statale e regionale, della sua reale importanza. Di fatti, ogni volta in cui si è dovuto decidere sull’economia gestionale si è optato per i tagli. Quando negli anni ottanta fu avviata la ristrutturazione delle stazioni del tracciato sembrò che la situazione stesse cambiando. Il WWF ebbe l’intuizione di unire, al diminutivo di “trenino”, date le dimensioni, l’appellativo di “verde”, come richiamo alla splendida natura che fa di contorno alle linee ferroviarie interne. Nacque così il Trenino Verde, la cui immagine venne all’inizio sostenuta dall’ESIT, dal WWF, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla CEE. Tutte le stazioni ogliastrine assunsero nuovo smalto, mentre i turisti riempivano sempre più le centenarie carrozze ristrutturate del trenino delle meraviglie. In tutto questo fervore c’era ancora spazio per chi, semplice cittadino locale, usufruiva di un servizio pubblico a volte indispensabile.
Attualmente le linee vengono coordinate dalla Gestione Governativa Ferrovie Dello Stato e il leggendario Trenino trasporta circa 70.000 passeggeri l’anno, turisti beninteso, che forse non sanno nulla di Samuele Stochino, dei cani da guerra di Fonni, del Pecorino Romano, dei semplici lavoratori ogliastrini e barbaricini o dei tagli indiscriminati delle foreste a beneficio di chi, certo, viveva lontano dai paesi attraversati dalle linee a scartamento ridotto; per ora, comunque, si godono il paesaggio.

Ancora oggi e possibile fare un viaggio con il Trenino verde della Sardegna.

Quel treno che voi prendete oggi è quello di allora, oltrepassa i ponti panoramici, le gallerie, le vecchie stazioni, le cantoniere, attraverso un territorio incontaminato per un viaggio che ricorda il passato ma, con il sapore del presente.

E' morta Marisa Sannia,voce raffinata della Sardegna

Tue, 15 Apr 2008 21:43:38 GMT

14 aprile 2008. Marisa ci ha lasciato, in silenzio e con discrezione, se ne' andata lasciandoci un vuoto doloroso e profondo...ma la sua musica continuerà' a scaldare il nostro cuore e a mantenerla viva in noi. Ciao Marisa, creatura delicata e dolcissima. Marisa Sannia nasce ad Iglesias, in provincia di Cagliari, il 15/02/1947. La sua carriera artistica inizia nel 1966 come interprete di canzoni scritte da Sergio Endrigo, Luis Bacalov, Armando Trovaioli, Sergio Bardotti. Nel 1968 si afferma al Festival di SanRemo guadagnando il secondo posto. Nei primi anni '70 si dedica al teatro, partecipando a due musicals di successo. Segue la pubblicazione, come cantautrice, della sua prima raccolta dal titolo "La Pasta Scotta". Riscopre la propria lingua e musica le liriche di Antioco Casula, poeta sardo di fine '800, in un cd del 1993 "Sa Oghe De Su Entu e De Su Mare". Dall'incontro con la poesia nasce anche la collaborazione con lo scrittore contemporaneo Francesco Masala di cui pubblica, nel cd "Melagranada" del 1997, una raccolta tratta dall'opera "Poesias In Duas Limbas". Nel 2003 esce la terza raccolta in lingua sarda con testi e musiche inedite scritte dall'artista, il cd "Nanas E Janas". Questa lunga ricerca poetica e musicale è riassunta nel recital "Canzoni tra Due Lingue. Sul Cammino Della Poesia" presentato nella rassegna "La Notte Dei Poeti" all'anfiteatro romano di Nora, al "Festival Di Taormina", e nell'ambito della rassegna "Roma Incontra il Mondo" a Villa Ada. Il lavoro più recente, il cd "Rosa de Papel", è frutto dell'appassionata ricerca sulla vita e sul mondo poetico di Federico Garcia Lorca, uscirà postumo ------------------------------------------------------------------------------------------------ Il suono della lingua, la magia della parola, portano sul cammino della poesia tra memoria e sogno. Musiche, suoni, parole, che si snodano come trame e disegni toccando i sentimenti profondi e misteriosi dell'anima. Melodie mediterranee, solari, si fondono con le parole in atmosfere dove è difficile distinguere l'antico ed il contemporaneo, la lingua, il poeta, il compositore e l'interprete. Marisa Sannia ------------------------------------------------------------- "Un canto profondo, molto piu profondo di tutti i pozzi, di tutti i mari del mondo, ancora più profondo del cuore che oggi lo crea, della voce che oggi lo canta. E' un canto quasi infinito, viene da molto lontano attraverso gli anni, i mari e i venti del tempo, viene dal primo pianto, dal primo bacio. Il canto profondo canta sempre nella notte, non ha mattino, pomeriggio, nè montagne nè pianure, ma solo una notte vasta e profondamente stellata" Garcia Lorca

IL PROFUMO DI BERLUSCONI

Fri, 11 Apr 2008 11:09:30 GMT

“Acqua di Sardegna” seduce lo Psicopresidente
Durante la sua visita ad Alghero, il presidente, ha fugacemnte incontrato l'imprenditore che ha realizzato il profumo. Berlusconi, stregato, ne ha ordinato diverse confezioni

ALGHERO - «“Acqua di Sardegna”, venga qui, lei ha avuto un’ottima idea. Me ne spedisca dodici confezioni da uomo e quarantotto da donna nella mia villa di Porto Rotondo...». Con queste parole pronunciate ad Alghero, in piena campagna elettorale, il cavalier Berlusconi diventa padrino di un battesimo d’eccezione, primo ed esclusivo cliente della neonata fragranza made in Sardinia, “Acqua di Sardegna” appunto, la linea di profumi creata da un giovane isolano, Mauro Aprea. Ed è in Sardegna, per la precisione ad Alghero che, davanti a uno stuolo di giornalisti e politici facenti parte del parterre del cavaliere, che è avvenuto l’incontro tra il neo imprenditore sardo d’adozione, ma pur sempre nativo di un’isola, e il Presidente. Facendosi largo tra la folla, lungo la bellissima e assolata passeggiata nel lungomare, sui bastioni, Mauro Aprea si impone all’attenzione e alla curiosità di Silvio Berlusconi in persona, consegnandogli la presentazione del prodotto, fresca di stampa. Mauro Aprea ha trentun’anni ed è dell’isola dell’Elba. È da sempre innamorato della Sardegna, isola nella quale si è trasferito da tempo decidendo di lasciare un sicuro impiego all’inseguimento di un sogno: fare impresa nella terra più bella del Mediterraneo. Ora il sogno sembra realizzarsi. Il Presidente osserva attentamente il depliant informativo e si lascia per un attimo incantare dalla studiata evocazione di queste aromatiche fragranze: “l’essenza nata da un’isola” recita il testo pubblicitario, che fa eco e pendant alla fotografia di due flaconi dalla forma di un’onda – eau de parfum uomo e eau de parfum donna – impreziositi da un marchio semplice quanto diretto: un sole che tramonta sul mare. I profumi sono di un azzurro cristallino e trasparente come quello dei fondali galluresi, può aver pensato il Cavaliere... e la composizione tanto agrumata e fresca, quanto passionale e intensamente sensuale può aver sprigionato un richiamo irresistibile anche ai suoi occhi di attento uomo d’affari. Da qui l’ordine del prodotto, che verrà consegnato a mezzo contrassegno non appena sarà immesso nel mercato, cioè tra quindici giorni, a Villa Certosa, ad elezioni consumate. Avendo per allora il Cavaliere il cuore forse carico di struggimento per una Sardegna che, nel frattempo, gli avrà regalato intense e fruttate emozioni, il cui indecifrabile bouquet rimane per ora avvolto dal misterioso ed evocatore fascino di una profumata promessa. Per il signor Aprea l’augurio di vincere una scommessa molto più che politica, quando i bellissimi flaconcini che hanno sedotto l’uomo più ricco d’Italia, spiccheranno in esclusiva nei banconi delle profumerie sarde, promuovendo un made in Sardinia speziato e potente come il cannonau... ma per una volta non da bere. Anche questa è Sardegna.
	Fonte Alghero notizie 10/04/2008

LE JANAS

Mon, 07 Apr 2008 15:13:21 GMT

Janas, le fate buone

Se di notte, mentre dormite, vi sentite chiamare tre volte, non vi allarmate
sono le janas che vi hanno scelto.
Vi porteranno a vedere i tesori che custodiscono e se sarete onesti e non
tenterete di rubare, sarete per sempre ricompensati, altrimenti tutto quello che
toccherete si trasformera in cenere e carbone.
Le janas sono un piccolo popolo, sono minute, alte poco piu o poco meno di un
palmo, vestono di rosso vivo, hanno il capo coperto da un variopinto fazzoletto,
ricamato con fili dèoro e dèargento, e portano pesanti collane dèoro lavorato.
Dicono che siano molto belle; ed il loro corpo sia evanescente, luminoso, a
volte tanto luminoso da abbagliare. Chi le ha viste da vicino giura che la loro
pelle e delicatissima e che hanno lunghissime unghie capaci di scavare la
roccia.
Di giorno non escono mai, il sole, per quanto pallido, le scotterebbe facendole
morire.
Qualcuno le chiama fate, qualcuno streghe, ma sono tuttèe due le cose,
dipende solo da noi, se le capiamo sono fate, se le cacciamo streghe.
Abitano in piccole grotte sui costoni delle alture sarde; le case delle fate sono
conosciute come domus de janas, dentro ogni cosa e a misura di jana: il
mobilio, le suppellettili, tutto.
Se vi capita di scorrazzare per le strade sarde guardatevi attorno, ogni collina
puo nascondere una o piu di queste dimore incantate, magari dietro un arbusto
o sotto un masso appena scostato, cercate con calma e senza pregiudiz,vedrete che ne troverete.
La loro vita trascorre in gran parte a filare il lino, a tessere, ovviamente su telai
dèoro, e a cucire stoffe preziose che trapuntano con fili dèoro e dèargento. Di
notte, quando e luna piena, stendono i panni sui prati ad asciugare.
A Cabras, quando c'era la luna, scendevano dalle montagne a chiedere il lievito
per fare il pane. Era l'unico modo per far lievitare il loro pane perche´ si dice che
il lievito che vede la luna, e quello delle janas lo vedeva, non puo lievitare.
La notte scendono nelle case degli uomini, si accostano alle culle e a volte
cambiano l'eintensita' della loro luce. In tal modo stabiliscono il destino delanas il bambino, nessuno sa come decidano se un bambino sara fortunato o meno, ma
e certo che lo facciano.
Ancora oggi quando si incontra una persona fortunata si dice che e bene
vadada, di quella sfortunata, invece, si mormora che e sicuramente mala
vadada.
Le janas in qualche paese sono piu cattive e dispettose e i paesani le chiamano
mala janas. Le mala janas (a dirlo veloce si corre il rischio di pronunciare
margiana) sono crudeli, ma qualcuno le confonde con i margiani e le janas e
muru o e mele (fate del muro e del miele) ovvero le volpi e le donnole.
Bisogna stare attenti a non sbagliare.
Le janas sono cattive con chi le vuole truffare. A Monte Mannai, vicino
Macomer, una jana ballava felice con gli uomini, ballava su ballu tundu (il ballo
Tondo) al suono delle launeddas, passava di ballerino in ballerino, sempre piu
velocemente finche non sentı la voce delle sue compagne cantare:
sos buttones ti chirca. (I bottoni cerca)
Chircadi sos buttones. (Cercati i bottoni)
Tutto si fermo , la jana si guardo il corpetto e vide che le avevano rubato i
preziosi bottoni di filigrana.
Da quel giorno non si videro piu fate in quella zona, andarono via offese e
amareggiate dallèavidita e dalla malizia degli uomini.
Oggi le janas non dovete disturbarle, sono diventate sempre piu schive, dovete
aspettare che siano loro a cercarvi.
Fate finta di dormire e ad occhi socchiusi le vedrete volteggiare sopra di voi.

Procedura per le assunzioni

Sat, 05 Apr 2008 16:21:39 GMT

Accade in Sardegna

Entra nella stanza gremita di gente, alcuni seduti, molti in piedi, altri al balcone ad ingannare l’attesa fumando una sigaretta dietro l’altra.
In fondo alla stanza, seduta ad una scrivania che non le nasconde le appetibili cosce, una giovane ragazza lo guarda fisso invitandolo sublinalmente ad avvicinarsi.
Gli occhi bassi, rivolti al suolo, sono il tratto dominante della folla che fende per raggiungere la scrivania, sguardi che appena si sollevano per memorizzare il viso dell’ennesimo questuante.
“Ce l’ha l’appuntamento” garrula la segretaria che da zitta faceva piu’ bella figura.
“Mi ha mandato a chiamare Lui...”
“Nome?
“ics ipsilon, c’e’ molto d’aspettare?”
“ Lo vede la gente che c’e’? io passo i nomi a Lui, poi Lui decide, potrebbe essere dieci minuti come due ore. Si accomodi pure” .
Una parola, accomodarsi. Si accende una sigaretta.
Si guarda intorno e vede che l’umanita’ e’ molto variegata: gente elegante, persone trasandate, alcuni ridono nervosi, la maggior parte tace, remissiva.
Dieci minuti passano e poi anche due ore, la stanza sembra sempre piena.
Dopo tre ore chiamano il suo nome, come risvegliato da un sogno si avvia, entra nell’ufficio dei sogni, squallido.
“Buongiorno Onorevole”
“Ciao, papa’ e mamma stanno bene? Bene, e tu? Mi stanno distruggendo, troppo da fare...vedi quanta gente, tutti a chiedere....Allora fra un mesetto devo piazzare dodici persone in un nuovo supermercato, quattro autisti comunali, tu pero’ non hai le patenti... dieci infermieri, te l’avevo detto che ti sarebbe convenuto fare il corso...ma tu sei laureato, in Ingegneria poi... non e' facile, se magari eri solo diplomato o avevi le patenti...comunque settimana prossima incontro un mio amico Ingegnere che ha uno studio enorme eti faccio inserire li', a tua sorella l'abbiamo fatta assumere, ti ricordi? Vabbe', allora, per il 9 aprile, questo e' il fac-simile della scheda, c'e' da mettere la croce sul nostro simbolo, proprio com'e' spiegato qui, niente nomi, niente altri segni, capito? Dai...spiegalo anche a mamma, papa', nonna, tuoi fratelli e tue sorelle, mi raccomando i cognati che non ci facciano scherzi eh... ti lascio un po' di materiale cosi' lo distribuisci...vabbe', poi per quella cosa dell'ingegnere ti chiamo io, Ciao eh...saluta a mamma e papa'"

"Buongiorno Onorevole...grazie"

Esce dalla stanza con le mani ingombre di volantini elettorali, sguardo mesto, riflette sull'utilizzo dei congiuntivi da parte dell'onorevole, sul fatto che la sorella e' stata assunta dieci anni fa, lui non ha le patenti, e' solo laureato, e la mamma e' morta cinque anni fa.

Vi abbiamo trasmesso: "Procedura per le assunzioni in Sardegna"

(Dal Blog un po’ di Sardegna)

DUCI E DUCETTI

Thu, 03 Apr 2008 12:50:41 GMT

Durante il Ventennio fascista, i resistenti sardi sussurravano in musica:
"Mussolini dice che la Sardegna è sua
e noi gli rispondiamo Su Cunnu 'e Mamma Rua"
Il significato di ciò che gli rispondevano sottovoce ma avrebbero voluto urlargli in faccia è più o meno lo stesso del più noto napoletano A Fessa 'e Mamm'ta.
Nel dopoguerra la Sardegna ha subito l'assalto di altri, da Moratti a Rovelli, dall'Aga Khan all'ENI, ma sempre su mandato (spesso incosciente) di Presidenti della Regione sardi.

Qualche anno fa un signorotto brianzolo, parvenu nel mondo dei ricchi e proprietario di splendide ville nella solita Costa Smeralda, entrò nell'agone politico e decise di considerare Cosa Sua anche la nostra isola.
Facendo leva sulla disperazione della popolazione che si trovava in un periodo di crisi epocale a causa delle dismissioni minerarie, dell'Eni e dell'Enel, profittando della mancanza di punti di riferimento a seguito di Tangentopoli e giocando sull'innata capacità di vendere aria fresca imbottigliata, ebbe in Sardegna un successo clamoroso. Prese una marea di voti da parte dei cassintegrati, disoccupati e giovani che tutti avrebbero dovuto votare tranne che lui.

Ottenuto questo exploit puntò al controllo diretto della regione "inventandosi" un candidato alla Presidenza appena trentenne, belloccio (degustibus) e chiacchierone sul modello dei suoi prescelti (un Fitto ante litteram).
Un certo Mauro Pili.
Il bel ragazzo, sponsorizzato da un battage pubblicitario senza precedenti, spinto dalla continua visibilità sottobraccio a Berlusconi, venne eletto a maggioranza semi bulgara col record di preferenze in tutta la storia regionale.

Gli ambienti più accorti sospettarono che potesse trattarsi di un burattino senza nerbo nelle mani del Cavaliere, ma Pili li mise a tacere con un discorso d'insediamento alla Regione eccezionalmente lungo, dettagliato, ottimista, sicuro.
Finché non cadde in un piccolo errore: "Dopo i prossimi 5 anni di buongoverno tutte le nostre 9 provincie saranno al passo con le più ricche provincie italiane...."

9 provincie? In quel momento la Sardegna ne aveva appena 4!

Andando a ricercare fra i documenti ufficiali, si scoprì che il discorso, tutto, non solo il passo incriminato, era stato copiato pari pari da quello d'esordio di Formigoni in Lombardia.

Il grande scandalo che ne seguì fu tacitato dal solito Berlusconi che, prendendo sottobraccio (o per un orecchio non ricordo bene) il nostro Presidente, ci assicurò che era una ragazzata dovuta alla giovane età e che lui avrebbe vegliato sul suo pupillo e su noi tutti.
Invece di gridargli Veglia Su Cunnu 'e Mamma Rua!, lo applaudimmo, la crisi politica si ricompose e Berlusconi governò alla sua maniera per cinque lunghi anni.

L'hanno scorso il suo ragazzo è stato mandato all'opposizione e al suo posto si è insediato Renato Soru, timidissimo e ricco fondatore di Tiscali che ha immediatamente risolto il proprio conflitto d'interessi e apportato misure eccezionali per il rilancio della Sardegna quali un decreto salvacoste (impugnato dal Governo Berlusconi), la concorrenza delle compagnie aeree e l'estensione della continuità territoriale (avversate dal Governo Berlusconii), incentivi per gli investimenti in Sardegna (dimenticati dal Governo Berlusconi) e sta lottando come un leone per ottenere i crediti d'imposta che il Governo Berlusconi ha scordato di restituire alla Sardegna.

Parla poco Soru, ma sarebbe bene che l'osservassimo!.

(dal blog un po' di Sardegna)

Villa Certosa Lo Scempio Blindato Di Berlusconi

Tue, 25 Mar 2008 11:00:31 GMT

     Villa Certosa, Vent'anni fa er a una cas a colonica che Berlusconi comprò da Flavio Carboni, il faccendiere sardo coinvolto nell'omicidio del banchiere Roberto Calvi. L'ha trasformata in una reggia che dispone anche di un bunker anti-nucleare. E' a forma di palma la grande piscina con acqua di mare di Villa Certosa, il «buen retiro» sardo di Silvio Berlusconi. La grande piscina a forma di palma, usata per la talassoterapia è circondata   dalla collezione di cactus e di piante grasse del Cavaliere che nulla hanno a che fare con la natura dell'isola.

La collinetta artificiale con gli ulivi secolari sradicati chissa’ dove finita di recente nel mirino della magistratura. Alta dieci metri, è stata realizzata con milioni di metri cubi di terra e permette di godere dello straordinario panorama di Punta Volpe. Sulla cima è stata installata anche una piccola panchina per meglio godere della vista di una delle zone più affascinanti di tutta la Sardegna.
                            Tra le rocce si erge una statua in simil bronzo che raffigura un cavallo con il volto di donna proteso verso il cielo.

Nel parco di 60 ettari (equivalenti a 600mila metri quadrati) Berlusconi ha voluto un teatro greco-romano dove si esibisce con il cantautore napoletano Apicella.

(Gavino Sanna) (Antonio Satta) (Servizio esclusivo pubblicato su Oggi)

Lo scempio blindato di Berlusconi

Decine fra poliziotti, finanzieri, carabinieri e sub respingono al largo la protesta Ds contro il cantiere abusivo nella villa di Berlusconi a Porto Rotondo. «Motivi di sicurezza» Tunnel e bugie Sul cantiere indaga la procura. Il giallo del decreto Lunardi. Una sanatoria in corso d’opera? OLBIA - Si vede la mano leggera di Beppe Pisanu, nella difesa di Punta Lada dall’assalto di un senatore e di trenta giornalisti al bunker abusivo in costruzione sulla costa davanti alla Certosa. La sera si scoprirà che c’è lui, nella più grande delle sue ville in Sardegna. Decine di uomini, di tutti i corpi dello stato, sono schierati dalla mattina a protezione: in cielo su due elicotteri i carabinieri, in mare i sub in immersione, e poliziotti, guardia di finanza e uomini della capitaneria sulle motovedette; a terra lungo tutto il perimetro della penisoletta di Punta Lada, ancora poliziotti, carabinieri. In tute da campagna, cani al guinzaglio.

Cantiere aperto a villa Certosa

Impressionante spiegamento di forze, per un manipolo di tranquilli dirigenti politici dei Ds, tre quattro persone accompagnate da alcune decine di giornalisti e fotografi. Era il secondo assalto, simbolico, al cantiere quasi sicuramente abusivo di un tunnel in costruzione in riva al mare, una struttura di tubi Innocenti ripresa dai fotografi dalla distanza, che nasconde grandi benne, escavatori. Una grotta naturale verrebbe allargata, rivestita, attrezzata, forse percorsa da un ascensore, per collegare le stanze della villa di Berlusconi al mare, a un attracco in mare. I gommoni con un senatore sardo (Gianni Nieddu), il responsabile della Sinistra ecologista dei Ds (Gentili), il consigliere regionale Silvio Lai, partono da Porto Marana nel golfo di Marinella intorno alle 11. Caricano giornalisti e operatori, imbarcano anche agenti della Digos. In pochi minuti sono a qualche centinaio di metri da Punta Lada. Il golfo è animato, le acque increspate dal vento percorse da una decina di motovedette. Due elicotteri volteggiano in cielo, a tratti a volo radente sull’acqua. Il gommone dove sono il parlamentare e gli altri dirigenti Ds viene avvicinato da un mezzo della polizia. Un vicecommissario, una donna, dice gentilmente al senatore che non può procedere oltre.

C’è un’ordinanza della capitaneria che vieta per ragioni di sicurezza a chiunque di avvicinarsi alla villa del presidente del consiglio. Nieddu dice: «Io chiedo di raggiungere lo spazio demaniale, la costa che è di tutti». «Spiacente _ replica la donna _ devo fare rispettare l’ordinanza». Il senatore prende atto: «Per la seconda volta si impedisce a un rappresentante del popolo italiano di accedere al demanio

Motivi di sicurezza della residenza privata del premier, temporaneamente adibita a sede di incontri di stato, avrebbero giustificato un decreto del ministro Lunardi di autorizzazione di questi lavori, la costruzione di un approdo sicuro nella cavità naturale riadattata a imbarchi e sbarchi nascosti alla vista di malintenzionati. Il decreto, secretato, chi l’ha visto giura che porta la data del 7 maggio, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Nuova delle foto del cantiere. Altra affermazione azzardata di Giovanardi: c’è un’autorizzazione dell’ufficio regionale di tutela del paesaggio. «Non è vero», ha replicato il presidente della giunta regionale, Masala, di An: «C’è una richiesta degli uffici del ministero di un parere informale, che noi abbiamo dato». E nemmeno il Cesis, organismo per la sicurezza del premier, ne saprebbe niente, secondo Angius. Su questo sfregio al paesaggio e alle leggi indaga la procura di Tempio. L’altro ieri i giudici hanno ricevuto la visita di tre legali (e parlamentari) di Berlusconi: Ghedini, Anedda, Longo. Per loro è tutto regolare, perché su tutti i 50 ettari della proprietà della Certosa vige il segreto di stato. Anche sulle anatre del laghetto artificiale, sull’anfiteatro. Tutto segreto, tutto permesso!.

L'Asinara: Il tesoro del Pirata Barbarossa

Thu, 14 Feb 2008 17:31:21 GMT

IL VERO TESORO DEL PIRATA BARBAROSSA

Qualcuno narra, all'Asinara, di un ergastolano scomparso dall'isola-carcere dopo aver trovato il tesoro qui nascosto mezzo millennio prima da un famoso pirata, il Barbarossa.

Per dar credito a questa e a altre leggende, occorre sommare due dati. Ricordare che il Barbarossa, per dominare il Mediterraneo centrale, si stabilì all'Asinara, e qui si arroccò in un castello imponente. Ricordare anche il tempo in cui, in epoca moderna, la stessa isola ospitò per oltre cent'anni una sterminata popolazione carceraria. Perché non credere all'ipotesi che uno dei tanti forzati abbia avuto la fortuna di trovare quanto il vecchio pirata seppellì nei meandri del suo maniero? Gli ori, gli argenti e altri preziosi, per anni da lui razziati, in quello scorcio del 1500 quand'era il più temuto dei pirati mediterranei.

La maestosa costruzione che domina l'isola distesa tra Sardegna e Corsica, non venne costruita da lui, ma dai genovesi; ed è ancor oggi visibile, ammirabile e raggiungibile (con un po' di fatica). I Doria la eressero nel 1200 e venne conquistata tre secoli dopo dal Barbarossa e dal fratello, Babà Urug. Illustre studioso, questi, in contatto con scienziati dell'Europa del tempo.

Peraltro era egualmente stimato "il pirata"; tant'è vero che nel Mediterraneo musulmano, era più onorevolmente chiamato "l'Ammiraglio". Con il suo vero nome, Kabir ad Din, è sepolto presso Costantinopoli.

La sua memoria è con intramontabile passione onorata da turchi ed esecrata nel Mediterraneo cristiano.

Personaggio tra storia e leggenda, in Sardegna è ancora popolare nell'area che dominava dal suo castello e con la sua flotta. E dove ancora si crede alla favola di un bambino rapito nella zona di Stintino durante una scorreria di una sua banda armata, ma poi da lui protetto e adottato. Cresciuto alla scuola di tale maestro, il bambino fattosi uomo sarebbe divenuto re di Algeri… se questo fosse vero nella famiglia reale algerina del tempo scorreva sangue sardo…

Sbarcando all'Asinara sono però racconti veri o fantasiosi sui carcerati a tener banco. Tanto che, a mio avviso, i pochi residenti dell'isola non hanno motivo di lamentarsi se ricevono male la TV e non possono appassionarsi alle telenovelas della RAI. Di storie strappacuore del genere, le memorie dell'isola-carcere ne tramandano infatti molte. Con i protagonisti più diversi. Basti pensare a quando nel 1916 sbarcarono qui sedicimila soldati austroungarici prigionieri di guerra, condannati in gran parte a morire di colera; e basti ricordare che più d'ogni altra colonia penale italiana, l'Asinara ha ospitato decine e decine di delinquenti, fuorilegge e mafiosi. Campionario d'una umanità perduta, sempre temibile, spesso sorprendente.

Su quello sfondo tragico, la telenovela di maggior successo non riguarda personaggi di rilievo qui carcerati, come Toto Riina e altri dello stesso calibro.

Ma due anonimi e silenziosi compari: un mulo e un uomo. Questi scontava nell'isola un debito con la giustizia e la docile bestia gli era stata assegnata per affrontare una quotidiana fatica: salire le pendici dei monti e dei boschi dell'isola, e lassù tagliare e caricare legna. Riportarla poi a valle per consegnarla alle cucine della Colonia. Giorno dopo giorno, fatica dopo fatica, quell'uomo e quel mulo avevano lavorato insieme per diciotto anni. In silenzio, solitari.

Un giorno, inaspettatamente per lui, all'ergastolano venne condonata la sua pena per buona condotta. Poteva lasciare l'isola!

Disperato (era solo al mondo) chiese di restare all'Asinara. E di continuare il suo lavoro.

Desiderio impossibile da soddisfare.

Chiese allora di acquistare il mulo, avrebbe continuato, con lui, a impegnarsi come taglialegna da qualche parte in Sardegna. In pagamento offrì quanto aveva guadagnato e mai speso durante la prigionia (i detenuti ricevevano un compenso per le mansioni svolte). Ma anche questa richiesta venne respinta, l'Amministrazione della Colonia Penale, non poteva vendere un "inalienabile bene dello Stato". L'ex galeotto insistette, pianse, ma tutto fu inutile. La burocrazia fu ancora una volta imbecille e inflessibile e l'uomo lasciò l'isola da solo. Ma da quel momento il mulo rifiutò il cibo e continuò a rifiutarlo nei giorni successivi. Dopo una settimana morì.

A quanto si seppe morì anche l'uomo, a pochi mesi dalla liberazione.

A tante pagine di tristi e assurdi racconti del lungo tempo delle prigioni, se ne affiancano anche di diverse, divertenti; come la beffa archeologica d'una trentina d'anni fa. Se ne seppe qualcosa quando si divulgò la notizia della scoperta nelle montagne dell'Asinara d'una di quelle tombe d'età neolitica che in Sardegna sono chiamate domus de janas (case delle streghe). Molto eccitati, alcuni paletnologi piombarono sull'isola come api al miele, si fecero scortare dai Carabinieri e sui fianchi di uno scosceso monte penetrarono all'interno di una vasta e tenebrosa caverna. Che essi ritennero fosse stata abitata nelle più remote età dell'uomo. Emozionati accesero lampade e candele, fecero luce nel primo e poi nel secondo antro che essi riconobbero come camere funebri. "Dopo cinquemila anni un uomo torna in un ambiente segreto" strillò l'indomani un giornale di Sassari.

L'uomo, invece, in quel luogo segreto era tornato molto più recentemente di quanto scienziati e guardiani del carcere potessero supporre. Se ne accorsero proseguendo l'esplorazione, quando giunsero faticosamente in fondo alla tomba e si trovarono di fronte a una paretina di fango. Sorpresi, l'abbatterono, e subito al di là si trovarono di fronte a una rudimentale distilleria. Alambicchi e fornelli rivelavano senza ombra di dubbio che nel profondo e sconosciuto cunicolo, alcuni intraprendenti inquilini della Colonia Penale avevano per anni prodotto chissà quali e quanti alcolici forti. Non restò altro agli scienziati se non l'augurarsi che gli ergastolani avessero bevuto quanto prodotto alla salute dell'uomo neolitico.

Torno brevemente al tema dei tesori dell'Asinara.

Non insisto sulle favole di casse di monete d'oro ancora nascoste, o sui forzieri portati via da chi riuscì a trovarli e fuggire dal Penitenziario. Mi riferisco ai veri tesori di oggi, non a quelli ipotetici del passato.

Quando anche voi, come m'auguro, li scoprirete e li ammirerete sbarcando all'Asinara (oggi Parco protetto, marino e terrestre) non riterrete retorico chi definisce "preziosissimi" alcuni paesaggi e ambienti naturali dell'isola.

Nessun lingotto o catena di smeraldi o anelli di rubini può essere equiparato, non solo a mio avviso, con alcuni punti dell'Asinara. Là dove rocce di granito rosa e acque tra l'azzurro e il verde compongono paesaggi sublimi.

Non intendo esibirmi in una retorica da imbonitore turistico. Ma non posso non citare tre punti straordinari del parco geo-marino dell'isola: come Cala Sant'Andrea e Cala Arena, da molti definite tra le più belle spiagge di tutto il Mediterraneo. E come Cala Sabina.

Tutta l'isola è Parco protetto, ma questo non significa che i suoi custodi intendano porre l'Asinara "sotto una teca di cristallo", come ha scritto tempo addietro un ambientalista estremo.

E' vero invece il contrario: escludendo l'uomo, un Parco muore. E' questo il principio al quale attenersi nel futuro, nello spirito di una nuova ecologia, sia per salvare i nostri patrimoni più preziosi, sia per fruire della loro bellezza senza provocarne la devastazione.

Può darsi che anche Barbarossa dal suo eremo alto sull'isola, ne sia contento. E ci faccia sapere che è questo il tesoro che da lui lasciato all'Asinara.

In fondo, non l'aveva nascosto. E per fortuna nessuno l'ha rubato.

(Folco Quilici)

Discussione su Biografia di Antonio Gramsci.

Sat, 12 Jan 2008 14:44:17 GMT

Biografia di Antonio Gramsci.

                                                     VITA E OPERE DI UN GRANDE SARDO


      Dovete immaginarvi la Sardegna come un campo fertile e ubertoso la cui fertilità è alimentata da una vena d'acqua sotterranea che parte da un monte lontano. Improvvisamente voi vedete che la fertilità del campo è scomparsa. Là dove erano messi ubertose vi è soltanto più erba bruciata dal sole. Voi cercate la causa di questa sciagura, ma non la troverete mai se non uscite dall'ambito del vostro campicello, se non spingete la vostra ricerca fino al monte da cui l'acqua veniva, se non arrivate a capire che lontano parecchi chilometri un malvagio o un egoista ha tagliato la vena d'acqua che alimentava la fertilità ubertosa del vostro campo.

Uomo politico e pensatore, Antonio Gramsci nasce ad Ales provincia di Oristano nel 1891. Di famiglia piccolo borghese essendo il padre impiegato al registro; terminati gli studi liceali a Cagliari, vince e per concorso, una borsa di studio che gli consente nel 1911 l’iscrizione alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino.
Nonostante le cattive condizioni di salute, è afflitto da una deformazione della spina dorsale conseguenza di una caduta da bambino, partecipa con grande difficoltà e sacrifici alla vita politica e sociale di Torino.

Dopo lo scoppio della prima guerra mondiale si dedica completamente alla politica e collabora all’ “Avanti!” in un   primo periodo scrive critiche teatrali apprezzando in particolare il nuovo teatro di Pirandello.
Fonda nel 1919 il settimanale “Ordine Nuovo” rivista molto diffusa ed apprezzata nei Consigli di Fabbrica riconosciuti come i primi organismi di autodecisione proletaria. L’insuccesso di tali organismi in occasione dello sciopero generale e dell’occupazione delle fabbriche nel 1920 spinge l'intellettuale sardo a porsi il problema della necessità di fondazione di un partito rivoluzionario interpretando la crisi politica in Italia come crisi delle strutture sociali e considerando utile l’alleanza tra il proletariato industriale del nord e le masse contadine del sud.
A Livorno nel 1921 al XVII congresso del PSI i gruppi facenti capo a Gramsci e Bordiga si staccano dal partito e fondano il Partito Comunista d’Italia facendolo subito aderire come entità indipendente alla III Internazionale.

Nel 1922 sposa Giulia Schucht dalla quale avrà due figli.

Dopo un soggiorno a Vienna per conto dell’Internazionale, nel 1924 viene eletto deputato e rientra in Italia dove conduce una strenua lotta contro il fascismo e contemporaneamente rafforza la posizione del proprio gruppo all’interno del Partito.
Gramsci considera il fascismo come il punto culminante della crisi della società borghese alla quale, essendo sfuggita l’egemonia morale, intellettuale e sociale per la perdita del consenso delle masse, rimaneva la sola forza coercitiva come strumento per il mantenimento del potere.
Nel 1926, dopo lo scioglimento di tutti i partiti e l’emanazione delle leggi eccezionali fasciste Antonimo Gramsci viene arrestato e condannato a 5 anni di confino ad Ustica.

Venne poi deferito al tribunale speciale che lo condannò a 20 anni e 4 mesi di reclusione.
Nonostante i disagi,le privazioni sofferte ed il precario stato di salute, con orgoglio e coerenza morale si rifiuta di inoltrare domanda di grazia a Mussolini e concentra tutta l’attività nell’elaborazione teorica.
Nel 1934 le pressioni di un comitato internazionale antifascista indussero il governo fascista a trasferire Gramsci al carcere-ospedale di Formia e successivamente in una clinica privata romana dove dopo lunghe sofferenze muore nel 1937.

Il RE di Tavolara

Sun, 23 Sep 2007 20:20:17 GMT

L'isola di Tavolara: il regno più piccolo del mondo

Sapevate che l'isola di Tavolara è il più piccolo regno dei mondo? Questa è la sua storia, con un pizzico inevitabile di leggenda ma corredata da una documentazione decisamente straordinaria. Sulla vicenda esistono diverse versioni ma io ho scelto la testimonianza di Maddalena Bertoleoni, discendente diretta del re. Alla fine del '700, Giuseppe Bertoleoni sbarcò su quest'isola che, insieme a Capo Figari, fa da suggestivo sipario al golfo esterno di Olbia. Misteriose sono le origini e le attività di questo personaggio, probabilmente nativo dell'Alta Savoia. Sicuramente era un esperto navigatore, possedeva un cutter inglese, conosceva cinque lingue ed amava molto le donne. Durante uno dei suoi lunghi viaggi attraverso il mare, arrivò all'arcipelago di La Maddalena sulle cui isole, a quel tempo, vivevano, in povere capanne, soltanto poche famiglie di pescatori di aragoste arrivati sulle coste della Sardegna da Ponza e Pozzuoli. L'irrequieto Giuseppe si mise a frequentare con assiduità tre ragazze su altrettante isole dell'arcipelago maddalenino senza trascurare la sua grande passione per i viaggi in mare. E così accadde che un giorno, durante le sue escursioni, il giovane Bertoleoni arrivò a Tavolara.

Quell'isola maestosa e suggestiva lo affascinò e decise di trasferirsi a vivere sulla striscia di terra ai piedi della grande montagna in mezzo al mare. Sposò una delle sue fidanzate e la giovane coppia si trasferì a Tavolara dove nacquero nove figli al maggiore dei quali fu dato il nome di Paolo. Giuseppe Bertoleoni e la sua famiglia furono i primi abitanti dell'isola che, fino ad allora, era spopolata, frequentata solo da foche monache e capre selvatiche con denti incredibilmente dorati e lucenti. Il mare era molto pescoso ma i Bertoleoni non praticavano soltanto la pesca; avevano greggi di capre maltesi e coltivavano un grande orto. Giuseppe, che aveva costruito sull'isola una casa grande e comoda, raggiungeva molto spesso La Maddalena per fare compere e provvedere alle necessità della sua grande famiglia che cresceva a Tavolara. Intanto a Terranova, l'attuale Olbia, si levavano insistenti reclami e vivaci proteste contro l'occupazione dell'isola. Altrettanto accadeva a La Maddalena per l'occupazione di Santa Maria e Soffi da parte dell'irriducibile Giuseppe Bertoleoni che, pur essendo sposato, aveva continuato la relazione con una delle sue vecchie fiamme creandosi una famiglia anche a Santa Maria. Nonostante i vari spostamenti Giuseppe restò, comunque, a Tavolara, fino alla fine dei suoi giorni, con la moglie ed i numerosi figli che continuarono la solita vita isolana anche dopo la morte dei padre. Capofamiglia divenne il primogenito Paolo che, nel 1836, fu protagonista di un singolare pezzo di storia. Quello, appunto, che pose le basi per la creazione del piccolo regno in mezzo al mare. A quel tempo era re d'Italia Carlo Alberto che, essendosi recato in visita ad Olbia, fu informato delle vicende che riguardavano la famiglia Bertoleoni felicemente dimorante a Tavolara.

Incuriosito, il sovrano arrivò nell'isola proprio per conoscere Paolo che, però, quel giorno si trovava a La Maddalena. Carlo Alberto, non volendo rinunciare ad andare sino in fondo alla vicenda, si diresse, allora, con la propria nave verso l'arcipelago ma, arrivato all'altezza dei promontorio di Capo Figari, incrociò il cutter di Paolo Bertoleoni che indirizzò al sovrano il saluto marinaro. I due, quindi, si incontrarono in mezzo al mare, al largo di Golfo Aranci. Dopo una breve conversazione, insieme, si diressero a Tavolara dove Carlo Alberto soggiornò per tre giorni e tre notti, in casa della famiglia Bertoleoni. Una vacanza assolutamente fuori dell'ordinario. Alla battute di pesca e di caccia il re e Paolo alternavano, infatti, lunghe ed amabili conversazioni e pranzi gustosi a base di frutti di mare, aragoste, cernie e pernici. Passati i tre giorni, Carlo Alberto salutò Paolo Bertoleoni, tranquillizzandolo sul suo diritto a restare sull'isola, con queste parole: “Tu non dovrai più preoccuparti. Nomino te, Paolo Bertoleoni, re dell'isola. I tuoi figli saranno principi e le tue figlie le signore dei mare”. Forte di questa ufficiosa quanto amichevole "incoronazione", Paolo Bertoleoni fece costruire il piccolo cimitero che avrebbe ospitato il suo corpo e quello dei suoi discendenti, dotandolo di corone incise sulle lapidi. Dipinse uno stemma regale sulla facciata della propria casa quando undici sindaci sardi vennero a rendergli visita. Del re Bertoleoni, infatti, si parlava in tutta la Sardegna.

La storia della sua “incoronazione" aveva varcato addirittura i confini nazionali, tanto che persino la regina Vittoria, a Londra, fu informata dell'esistenza di un'isola, al nord della Sardegna, diventata il più piccolo regno dei mondo per volontà di Carlo Alberto, re d'Italia. E proprio la regina inglese mandò a Tavolara una propria nave per documentare e fotografare la storia del nuovo sovrano e della sua famiglia. Di questo episodio resta un'inoppugnabile documentazione storica. Una fotografia si trova, infatti, ancora a Buckingam Palace e ritrae la famiglia Bertoleoni in abiti da cerimonia e al gran completo, in posa sulla loro isola, felici regnanti senza sudditi. Nel 1886, alla morte di Paolo I, fu proclamata la repubblica ma la monarchia venne restaurata nel 1895 e lo scettro fu affidato a Carlo che regnò fino al 6 novembre 1927. Qualche anno fa i discendenti di re Paolo hanno chiesto il riconoscimento giuridico dei regno di Tavolara mentre sulla splendida isola, diventata Area Marina Protetta il 12 dicembre 1997, vive e lavora la settima generazione della famiglia Bertoleoni.

Di Marella Giovannelli